《河图》对应的生成数，则曰“天一生水，地六成之；第二生火，天七成之；天三生木，地八成之，地四生金，天九成之；天五生土，地十成之”。中国古代的演义、话本，什么“七擒七纵孟获”“百步九折萦岩峦”“苏小妹三难新郎” ，说到“多次”，总是用“三”“七”“九”，阳数才有发展；讲起故事来尤其喜欢用“三”，因为“三”是“太极”和“两仪”的相加，是个循环，是上升的圆满。

正因有如此多的讲究，所以数字用在衣服上，生者总是用阳数，用奇数；死者才用阴数，用偶数。普通的中式上衣，胸前总是七档直角纽，若盘较大的花扣，就是五档；盘扣特别大时，比如用新式的呢子、丝绒面料，花型又大，则是三档。女式的短袄，右侧就是五档扣子，长袍一般七档或九档，据袍子的用途和盘扣的大小而分，因为旧时除了不正当职业者，没有人会把衩开到大腿。清代的外袍很多是三档，到臀部为止，因为是外衣，里面必然有层层的褶子、中衣、小袄、裙、裤来遮掩，所以可以抬高衩口，方便行动。旗袍用十一档纽襻的基本没有，因为太过密集，不美观，而且“九”是阳极之数，“十一”就太过了。

（李鸿章曾孙女李家晋的中装，门襟五档花扣）

（清代正龙纹刺绣袍服，侧边三排扣。图片选自高春明著《中华元素图典》）

门襟一般只有一档扣，过去的衣服保守，内襟较大，不容易豁开来暴露身体，一档足矣，三档则保险。高领用三排扣，低领一排。但现存的民国旗袍中，不乏超高的领子用四排一字扣者，或中领用两排扣者，如苏州丝绸博物馆藏的紫色烂花绡短袖旗袍、浅蓝色花卉纹双管绡短袖旗袍，都是用了四排。然而因为最底下的一排扣子总是缝在领圈上的，可以看做另一个部分，所以也无不可。

其实不仅是扣子的数量讲究，钉扣子的针数也是有规范的。检查手工合不合格，直脚纽的标准就是二十三针，且要正反对穿。现在市面上卖的旗袍，成品就不提了，就是一些号称“定制”的品牌，也不是家家都能做到如此细致、讲究。

当然，旗袍并不是一件完全传统的服装，它是国门打开后，东方与西方、传统与现代碰撞后所产生的一种融会贯通的服装新面貌，它将深厚的文化底蕴和开放的先锋意识融合在一起，倡导了一种全新的、集优雅与利落于一体的女性美。它与西方时装界推崇的New Look有异曲同工之妙，而又早诞生二十年，堪称服装史上的一大奇迹。旗袍的传统优雅，是体现在韵味、灵魂里的，而不是拘泥在某一个点上的。40年代以后，旗袍就有了无扣的形式，一样美得浑若天成。扣子只是一种装饰品，并非不可或缺，所以窃以为，扣子数量的奇偶与开襟的左右不同，并非原则问题，写这篇文章也不是主张一定要如何如何，只是普及一点过去的规矩，以供睡前清玩。

（宋庆龄旗袍，侧面八档扣，摄自《宋氏家族旗袍展》）

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